Доска для обшивки


Качественная обшивка дома деревом снаружи своими руками

Оглавление: [скрыть]

  • Подготовка к обшивке дома деревом
  • Какой материал подойдет для обшивки дома?
  • Пошаговая инструкция по монтажу обшивки
  • Рекомендации по защите готовой обшивки

Любой дом, вне зависимости от того, из каких материалов он построен, нуждается в дополнительной защите. На современном рынке стройматериалов для этого доступно множество изделий. Это и камень, и плитка, и различные отделочные материалы из пластмассы. Однако многие люди отдают предпочтение натуральной древесине. Разобравшись в том, как обшить дом этим материалом, вы не только обеспечите дополнительную защиту своего жилища, но и сохраните его натуральность, особенно если строение выполнено из бруса.

Перед тем как приступить к обшивке дома сначала нужно проконопатить стены, в ином случае в помещение дома будет постоянно холодно.

Любые работы, и обшивка дома не является исключением, начинаются с подготовки. Обшивку домов рекомендуется выполнять не менее чем через 10-12 месяцев после завершения строительства. Если планируется обшивка дома, построенного из бруса, то нужно предварительно проконопатить стены. В противном случае в доме будет постоянно холодно, даже если вы используете самую качественную теплоизоляцию.

Подготовьте следующие инструменты:

  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • кляймеры;
  • электролобзик или электропилу.

Схема монтажа наружной обивки.

В первую очередь вам нужно выбрать материалы для утепления и пароизоляции дома. Правильная обшивка дома выполняется в несколько этапов. Готовая конструкция представляет собой целый «бутерброд», который состоит из следующих слоев:

  • пароизоляционной пленки;
  • обрешетки;
  • теплоизоляционного материала;
  • ветрозащитной пленки;
  • контробрешетки.

В том случае если выполняется обшивка дома, построенного из кирпича или деревянного бруса, пароизоляцию можно не использовать. В таких домах от нее не будет смысла. Особое внимание нужно уделить утеплителю. Определитесь с типом и толщиной теплоизоляции. Лучше всего использовать плиты минеральной ваты.

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать толщину стен, на которые он будет крепиться. Для стен из бруса толщиной 15 см нужно 10 см теплоизоляции. Из экономических соображений зачастую ограничиваются слоем толщиной в 5 см.

Нужно выбрать толщину брусков обрешетки. Она подбирается в соответствии с толщиной слоя теплоизоляции. Плиты утеплителя будут расположены между брусками. Так, если используются плиты толщиной 50 мм, то и бруски обрешетки должны быть точно такими же. Закрепленный утеплитель закрывается ветрозащитной пленкой, а на нее монтируется контробрешетка.

Вернуться к оглавлению

Схема утепление стен дома снаружи.

Решая самостоятельно обшить дом деревом, нужно обратить свое внимание на 2 главных момента – это геометрические размеры доски, используемой для обшивки, и материал, из которого она сделана. Условно доски для обшивки делятся на широкие (их ширина превышает 150 мм) и узкие (шириной до 150 мм). Для обшивки дома снаружи лучше всего подходят широкие доски. Узкие более предпочтительны для внутренней отделки. Стоимость отделочного материала зависит, помимо всего прочего, и от его геометрических размеров. Так что отделка, выполненная при помощи широкой доски, выйдет заметно дороже, однако с этим нужно смириться. Широкие доски обеспечат более надежную защиту.

Таким образом, думая над тем, какой материал можно использовать для обшивки дома снаружи, можно дать лишь один ответ – самый лучший. Только качественная отделка обеспечит хорошую защиту и увеличит срок эксплуатации строения.

Самые высокие характеристики имеет обшивочный материал, изготавливаемый из лиственницы.

Схема обшивки кирпичной стены.

Такие доски имеют повышенную прочность и проявляют высокую устойчивость к гниению. Доски из сосны менее качественны, но и их тоже можно применять для наружной обшивки дома.

Достаточно важна и длина доски. Стандартной считается доска, имеющая длину в 6 м. Вы можете использовать и менее длинные доски. Однако в данном случае их нужно будет дополнительно стыковать по длине.

Вернуться к оглавлению

Рассмотренные выше нюансы – это еще не все, что вам нужно знать для успешной обшивки дома своими руками. Важно не только уметь выбирать хороший материал, но и правильно его устанавливать. При монтаже доски обшивки всегда располагаются шипом вверх, а пазом вниз. Подобное расположение даст возможность предотвратить скопление пыли и влаги в пазе, что существенно продлевает срок эксплуатации обшивки.

Схема устройства обшивки каркасного дома.

При непосредственной установке досок, между потолком (полом) и материалом обшивки нужно делать зазор. Он обеспечит необходимую естественную вентиляцию тыльной поверхности обшивочного материала. Помимо этого, зазор нужно оставлять и между отдельными обшивочными досками, чтобы исключить их деформации под воздействием температурных и влажностных изменений.

При выборе крепежных элементов для обшивки ориентируйтесь на используемый материал. Для установки широких досок нужно более надежное крепление. Учитывая те условия, в которых будет находиться обшивка, самым лучшим вариантом крепежа являются саморезы. Поэтому рекомендуется использовать именно их, и обязательно с антикоррозионным покрытием. Использование подобных саморезов для крепления обшивки не сильно повлияет на итоговую цену, зато на досках не останется следов ржавчины.

Вернуться к оглавлению

После того как все доски будут закреплены на доме, их нужно будет дополнительно защитить от вредных атмосферных воздействий. Для этого обшивка покрывается краской либо лаком. Учитывайте тот факт, что насколько сухим ни был бы отделочный материал, он все равно высохнет еще больше. Из-за этого между отдельными досками могут образоваться белые полосы. Чтобы это предотвратить, прокрасьте паз и шип доски до ее монтажа тем лаком (краской), который будет использован в будущем.

http://youtu.be/93oRozYI-8Q

При выполнении отделки обязательно следуйте рекомендациям производителя выбранной краски или лака. Особенно обратите внимание на то, нужно ли выполнять грунтовку перед покраской. Сама краска наносится в 2 слоя. Второй слой можно наносить только после того, как высохнет первый.

Схема утепление бревенчатого дома.

Если вы используете лак, то подождите, пока первый слой высохнет, и выполните шлифовку поверхности. Так вы снимите поднятый кистью ворс и получите глянцевую гладкую поверхность.

Обшивка дома деревом позволяет превратить даже самое невзрачное с виду строение в современную и модную постройку. Помимо этого, такая отделка улучшает микроклимат внутри дома, делая обстановку еще более уютной и комфортной. Знание элементарных нюансов и четкое следование технологии позволят вам получить отличный результат, не привлекая сторонних специалистов и не тратя лишние деньги. Удачной работы!

MasterBrusa.ru

Наружная обшивка

Нашел статейку наконец по обшиве дома елочкой. Интересовали пара моментов — типа величины нахлеста и т.д. Вроде как исчерпывающий ответ. Не знаю, из какой книги это, но взял в интернетах тут.

--------------------------------------------

Как при наружной обшивке, так и при отделке внутренних помещений доски можно располагать вертикально и горизонтально.

Если для наружной отделки используются гладкие нешпунтованные доски, то их рекомендуется располагать верикально, так как в места стыковки горизонтально расположенных досок может попадать влага, и создавать благоприятные условия для набухания и гниения древесины.

Рис. 2.2. Наружная горизонтальная дощатая обшивка с нахлестом

Рис. 2.3. Расположение горизонтальных досок обшивки у цоколя (а) и окна (б)

Наружную горизонтальную дощатую обшивку можно делать с нахлестом, который препятствует попаданию влаги в места стыковки досок (рис. 2.2). У досок, предназначенных для такой обшивки, надо обстрогать одну плоскость (лицевую) и одну сторону. В тыльной стороне досок вдоль волокон рекомендуется сделать пропил примерно до половины толщины доски, чтобы древесина не коробилась; особенно это относится к широким доскам.

Доски начинают прибивать с цоколя. Первая доска должна перекрыть цоколь примерно на 5 см. Для обеспечения нужного уклона под первую доску прибивают рейку, толщина которой равна толщине досок, используемых для обшивки (рис. 2.3, а). Следующую доску располагают с нахлестом 1...2 см, обычно такой нахлест бывает достаточен и после деформаций усушки. Особое внимание следует уделить устройству обшивки вокруг дверных и оконных проемов, чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в дверные и оконные рамы (рис. 2.3, б).

Гвозди нужно забивать не в верхнюю, а в нижнюю часть доски, наблюдая за тем, чтобы гвоздь не задевал перекрываемую доску. Верхнюю часть нижней доски прижимают к обшиваемой поверхности благодаря нахлесту верхней доски. Дополнительное крепление гвоздями верхней части доски в древесине создает дополнительные напряжения, которые могут вызвать появление трещин. Вместо гвоздей доски можно крепить алюминиевыми шурупами. Это дает определенные преимущества, так как в случае необходимости шурупы можно подтянуть, а также они предотвращают появление пятен ржавчины на поверхности древесины. Но в этом случае значительно увеличивается трудоемкость при устройстве обшивки.

Рис. 2.4. Устройство углов при обшивке горизонтальными досками с нахлестом а — стык угловых досок; б — отпиливание концов досок в ящике

Некоторые сложности могут появиться при устройстве стыков досок в углах (рис. 2.4, а). Доски для угловых стыков следует отпилить под углом 45° относительно ширины и с небольшим уклоном относительно их толщины, который учитывает наклон доски к вертикальной плоскости стены. При отпиливании рекомендуется пользоваться шаблоном или специальным ящиком (рис. 2.4, 6).

Чтобы получить точный стык в углах и чтобы доски, проходящие по всему периметру дома, выглядели как одно целое, они должны быть одинаковой ширины. Если места стыковки досок в углах закрываются наличниками, то ширина досок может отличаться.

Обшивка, устроенная с нахлестом, очень декоративна и улучшает теплотехнические свойства стен здания. Такую обшивку можно использовать не только для деревянных стен, но и для кирпичных, предварительно прикрепив рейки к стене, а обшивочные доски прибив к ним гвоздями.

Риг. 2.5. Правильное (а) и неправильное (б) расположение пазов и гребней досок при наружной и горизонтальной обшивке

Наружную горизонтальную обшивку можно устраивать без нахлеста, используя шпунтованные доски (чаще всего вагонку). При этом надо учитывать правильное расположение пазов и гребней досок (рис. 2.5). Чаще всего допускают ошибку, располагая гребень доски вниз, так как скрытые гвозди удобнее и легче забивать в гребень сверху вниз, а не наоборот. Но нельзя забывать, что через такие стыки в доски могут проникать атмосферные осадки, создавая в пазе постоянную влажность и благоприятные условия для гниения.

Рис. 2.6. Крепление досок при наружной горизонтальной обшивке а — одним скрытым гвоздем; б, в, г — одним открытым гвоздем; а — двумя гвоздями

Шпунтованные доски в направлении ширины рекомендуется прибивать только одним гвоздем, забивая его в гребень нижней доски так, чтобы верхняя доска закрыла шляпку гвоздя (рис. 2.6, а).

Полушпунтованные (фальцевые) доски также крепят только одним гвоздем, но шляпка гвоздя будет видна (рис. 2.6, бг). В этом случае гвозди забивают в нижнюю часть доски, а верхняя часть прижимается верхней доской. Если используют простые доски без пазов и гребней, то их следует прибивать двумя гвоздями. Применять такие доски для наружной горизонтальной обшивки не рекомендуется (рис. 2.6, д). Запрещается места стыковки горизонтальных обшивочных досок закрывать рейками, так как они препятствуют стоку атмосферных осадков вниз, и влага будет накапливаться между рейками и досками, что создаст благоприятные условия для гниения древесины.

Рис. 2.7. Устройство обшивки у цоколя (а — при помощи рейки; б — с выступом цоколя

Обшивку начинают с цоколя, располагая первую доску примерно на 5 см ниже горизонтальной гидроизоляции фундамента и отодвигая от цоколя на 1...2 см. Для этой цели к стене прибивают рейку толщиной 1...2 см (рис. 2.7,а) или цоколь делают с выступом (рис. 2.7, б).

Для наружной вертикальной обшивки можно использовать как шпунтованные, так и простые доски, а места стыковки досок можно закрывать рейками, так как в этом случае они не препятствуют стоку атмосферных осадков. Для вертикальной обшивки можно использовать более короткие доски, чем для горизонтальной, — это еще одно ее преимущество.

Шпунтованные и полушпунтованные доски прибивают к горизонтальным рейкам так же, как при горизонтальной обшивке. Места стыковки простых досок обычно закрывают рейками (рис. 2.8, а) или доски кропят вразбежку (рис. 2.8, 6). В первом случае каждую доску крепят одним гвоздем, а края доски прижимают рейками.

Рис. 2.8. Наружная вертикальная обшивка из обрезных досок а — места стыковки досок закрывается рейками; б — доски крепятся вразбежку

Рис. 2.9. Слезник при вертикальной обшивке

Рейки можно заготовить при помощи электрической пилы, распиливая в продольном направлении строганые доски толщиной 25 или 40 мм. После распиловки фасадную сторону каждой рейки надо острогать.

Для скрытия мест стыковки досок можно использовать также декоративные рейки различного профиля. Расположенные вразбежку нижние доски крепят одним гвоздем, а верхние — двумя таким образом, чтобы они прижали оба края нижних досок. Расстояние между нижними досками принимают примерно на 4 см меньше ширины верхних досок. Гвозди верхних досок не должны проходить через нижние, так как это может вызвать появление трещин.

Делая вертикальную наружную обшивку, рекомендуется у всех досок внизу устраивать слезник (рис. 2.9), который должен находиться примерно на 5 см ниже горизонтальной гидроизоляции фундаментов. Слезник делают, отпилив концы досок под углом примерно 30° относительно горизонтальной плоскости. Доски нельзя располагать слишком близко к земле, так как брызги от дождя могут попадать в их концы, создавая благоприятные условия для гниения древесины. Фундаменты должны быть такой высоты, чтобы расстояние от уровня земли до слезника было не менее 30 см.

Рис. 2.10. Обшивка под углом а- непрерывная; б — в елочку

Наружную обшивку можно делать из досок, расположенных под углом 45°. Такая обшивка значительно увеличивает жесткость стен здания, поэтому для деревянных каркасных стен не требуются подкосы. Безусловно, производство работ при этом несколько осложняется, так как концы досок необходимо пилить под углом 45°. И все-таки увеличенная жесткость здания и улучшенный внешний вид являются достаточной компенсацией за некоторый перерасход трудовых затрат. Для наклонной обшивки надо использовать шпунтованные или нешпунтованные доски. Не рекомендуется использовать простые обрезные доски, так как в места стыковки может проникнуть влага и вызвать гниение древесины. По этой же причине нельзя места стыковки закрывать рейками.

Обшивка может быть непрерывной и в елочку (рис. 2.10). Непрерывная обшивка дает стенам большую жесткость, но для нее требуются более длинные пиломатериалы. Для обшивки в елочку можно использовать более короткие доски или даже их обрезки, но такая обшивка не может обеспечить достаточную жесткость стен, чтобы обойтись без подкосов в деревянных каркасных стенах. Если обшивают деревянные каркасные стены, то доски прибивают к стойкам, и вершина елочки располагается прямо по середине стойки. При другой конструкции стен обшивку можно крепить к рейкам или непосредственно к стене.

nnm.me

Обшивка дома снаружи: материалы и технологии

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

  • Устраивается вентилируемый фасад. Между стеной или слоем утеплителя (с высокой паропроницаемостью) и отделкой оставляют вентилируемый зазор шириной от 60 мм до 150 мм. В нижней части обшивки оставляют вентиляционные отверстия из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 стены, включая окна и двери. Через них будет заходить воздух. Вверху обеспечивают выходные отверстия. При таком устройстве влага из материала стены или утеплителя будет выводится, а наружная обшивка будет защищать от атмосферных осадков и выполнять декоративную функцию.

    Принцип отделки дома с использованием вентилируемого фасада

  • Материал отделки крепится непосредственно к стене. Но изнутри стена должна быть защищена слоем пароизоляции. В этом случае предотвращается проникновение паров в материал стены, он остается сухим.  Излишки влаги выводит система вентиляции.

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен  — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома в остальном же ничем не отличается .

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Как обложить дом кирпичом читайте тут.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле оббить дом сайдингом. Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Про монтаж цокольного сайдинга можно прочесть тут (один из пунктов).

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Особенности отделки дома из газобетона описаны тут.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

  • акриловое — недорогое, стойкое к выцветанию;
  • гидрофилькерамическое  — высокая стойкость к истиранию и выцветанию (30 лет), очень низкий процент поглощения воды, но дорогое;
  • фотокерамическое — долго сохраняет цвет, легко смывается грязь, цена — средняя.

    Не знаете чем лучше обшить дом снаружи? Есть фиброцементные плиты, декоративные и надежные, монтируются на каркас. Его дегко монтировать на брусовой дом, каркасный или кирпичный. Любой

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть  более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

stroychik.ru

Монтаж панелей на фасад каркасного дома

Оглавление: [скрыть]

  • Обшивка фасада при помощи доски из натуральной древесины
  • Обшивка фасада при помощи сайдинга: технология проведения работ
  • Завершающие работы

После того как каркасный дом был выстроен, его окна и двери были установлены, а стены утеплены, можно переходить к следующему этапу строительства, в качестве которого выступит обшивка поверхности стен. В этот момент перед каждым мастером возникает вопрос, чем обшить каркасный дом снаружи. Вариантов несколько: можно использовать доску, например, вагонку, или виниловый сайдинг, а также фасадные виниловые панели или вентфасады.

Стеновые панели для каркасного дома бывают двух типов: пустотелые панели и панели, заполненные утеплителем.

Часто принимают решение обшить каркасный дом снаружи с использованием сайдинга, руководствуясь тем, что данный материал обладает длительным сроком эксплуатации, который превосходит этот показатель у досок из натуральной древесины.

Так, сайдинг способен прослужить в течение минимум 40 лет, а срок годности досок равен всего 20 годам.

Каркасный дом часто обшивают панелями сайдинга еще и потому, что, в отличие от натуральной древесины, этот материал не подвергается воздействию грибковых гнилостных образований, кроме того, он достаточно устойчив к воздействию солнца, чего нельзя сказать о древесине, которая от ультрафиолета со временем растрескивается. Панели сайдинга не нуждаются в дополнительном окрашивании, а цветовая гамма таких панелей весьма разнообразна, чтобы соответствовать вкусам потребителей. Выбрав деревянную обшивку для дома, ее необходимо будет дополнительной обрабатывать, что предполагает шлифовку, обработку двумя слоями олифы, а также окрашивание масляной краской, что иногда заменяют обработкой с применением защитного декоративного лака.

У сайдинга имеются и недостатки, среди которых можно выделить стоимость и дополнительные комплектующие для монтажа. Для панелей сайдинга понадобится уголок и соединительная планка. Но, несмотря на весь ряд плюсов и недостатков, сайдинг и древесина широко применяются в процессе выполнения обшивки стен деревянных домов.

Обшивка фасада при помощи доски из натуральной древесины

Конструкция утеплённой стены , обшитой фасадной доской: 1-пароизоляция; 2-наружная стена; 3-теплоизоляция; 4-гидроветрозащита; 5-деревянная подконструкция; 6-фасадная доска.

Перед началом процесса обшивки нужно произвести подготовительные работы. Для этого следует подготовить доску – вагонку, влажность которой не должна превысить показатель в 10-15 процентов. Если влажность древесины окажется больше нормы, когда отделка стен будет завершена, начнется дальнейшая усушка, что станет причиной изменения плотности соединения соседних досок, образования щелей, что негативно скажется на внешнем виде всего здания.

Каркасный дом снаружи рекомендуется обшивать в конце августа, работы можно проводить вплоть до начала сентября, т.к. воздействие солнца на отделочный материал не имеет столь высокой интенсивности, чего нельзя сказать о летних месяцах. Таким образом, закупку досок для обшивки необходимо производить заблаговременно, не позже конца мая или первой половины июня. Это обусловлено тем, что для усушки древесины до необходимой влажности при естественных условиях потребуется не менее двух месяцев.

Следующим этапом станет процесс обшивки стен каркасного дома. Работы в данном случае следует начинать снизу. Панель должна быть расположена пазом вверх, а вот шип следует направить вниз, укрепив стартовую (первую) доску. Горизонтальность доски нужно измерять строительным уровнем.

Вторая и последующие доски должны быть укреплены таким образом: паз следует вставить в шип. Используя киянку, доску сверху следует несколько раз ударить, делать это надо аккуратно, чтобы стенка паза вагонки не была повреждена. Эта процедура необходима, чтобы шип как можно плотнее вошел в паз. Доска должна быть укреплена двумя гвоздями по краям панели, при этом следует отступить по сантиметру от края доски. Панель по длине должна быть укреплена гвоздями с шагом не больше 50 см.

После завершения обшивки каркасного дома снаружи по углам здания в вертикальном положении следует укрепить доски: одну доску крепят внахлест другой, чтобы панели образовали угол. По такому же принципу предстоит установить наличники на оконные проемы.

Вертикальная обшивка из шпунтованных досок.

Обшивать фронтон можно, укрепляя доски вертикально или горизонтально по желанию. Следует руководствоваться тем же принципом при соединении досок, как и в процессе обшивки дома снаружи. После завершения обшивки досками нужно в короткие сроки покрыть поверхность краской.

Следующим шагом выполнения работ станет подготовка поверхности к окрашиванию. Для того чтобы поверхность после окрашивания оказалась ровной, следует с помощью шлифовальной машины подвергнуть основание обработке, машинку надо заправить наждачной бумагой, градация зерна которой может варьироваться в пределах 25-120, в качестве оптимального варианта можно использовать зерно в 40.

Если фасад дома планируется окрасить масляной краской, предварительно необходимо будет нанести на поверхность обшивки два слоя олифы, а уже после высыхания можно приступать к окрашиванию фасада. Окрашивание поверхности осуществляют широкой кистью, допускается использование валика или краскопульта.

Вернуться к оглавлению

Схема стены, обшитой сайдингом.

Сайдинг представляет собой панель, которая состоит из спаренных досок по типу вагонки. Такие изделия имеют профильный паз с шипом и призваны обеспечивать фиксацию соседних панелей.

Панель обладает перфорированной кромкой с прорезями, предназначенными для крепления панели с помощью саморезов или гвоздей. Нижняя часть панели обладает отверстием, которое предназначено для отвода конденсата в полом пространстве между стеной дома и панелями.

Вернуться к оглавлению

  • сайдинг;
  • соединительная планка;
  • уголок;
  • строительный уровень;
  • киянка.

Обшивка каркасного дома при помощи сайдинга может производиться с применением соединительной планки, но если вы хотите сэкономить, то можно предпочесть иной метод соединения панелей – внахлест.

Cхема пирога обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Первым шагом, если вы решили обшить каркасный дом, станут подготовительные работы. Крепление изделий к поверхности стен можно производить несколькими способами. Панели могут быть укреплены непосредственно на сами стены дома или на каркас, материалом для которого можно использовать алюминий. В качестве альтернативы может быть выбран монтаж панелей на заблаговременно укрепленные к стенам бруски из дерева. Последний вариант способен обеспечить отличную вентиляцию пространства между стенами дома и обшивкой, в отличие от первого варианта.

Обшивка каркасного дома сайдингом, который будет укреплен на деревянные бруски, вместо каркаса на основе алюминия позволит сэкономить до 30 процентов денежных средств.

Первое, что в данном случае следует сделать, – укрепить деревянные бруски по периметру стен. Шаг между брусками должен оказаться не больше 50 см. Бруски могут обладать разным сечением. Укреплять их нужно в вертикальном положении, фиксируя гвоздями, длина которых варьируется в пределах 40-50 мм.

Каркасный дом по углам должен быть защищен виниловым уголком, который станет выполнять декоративную функцию и выступит в качестве углового соединения панелей.

Когда бруски укреплены, дом можно начинать обшивать. На нижний уровень обрешетки устанавливают стартовую планку, проверив при помощи уровня горизонтальность ее расположения. Только после того, как вы убедитесь, что горизонталь стартовой планки не имеет отклонений, можно укрепить ее при помощи саморезов к стойкам. Это нужно будет произвести по периметру дома.

Наружная обшивка стен каркасного дома виниловым сайдингом.

Каркасный дом должен быть обшит панелями, начинать укреплять которые следует с дальнего угла здания, это позволит при соединении изделий внахлест сделать швы с лицевой стороны построения незаметными.

Один конец изделия вставляют в паз уголка, а после необходимо вставить профильный шип в паз первой планки. Подобное соединение имеет свое название – замок, при верном его выполнении мастер, вставляя паз в шип, должен услышать характерный щелчок, означающий, что соединение произошло.

Перфорированная кромка панели имеет специальные прорези, посредством которых осуществляется крепление панели к поверхности стены с помощью саморезов. После того как первая панель была укреплена к бруску, можно приступать к креплению второй панели, используя принцип нахлеста на установленную ранее панель.

Дом снаружи обшивают, начиная с установки 1-го, нижнего ряда, продвигаясь по периметру дома, после можно приступать к установке второго и последующих рядов.

Дом снаружи по фронтону обшивается в таком же порядке, как и при монтаже панелей на поверхность стен, однако в процессе обшивки фронтона не нужно использовать соединительный уголок.

Вернуться к оглавлению

Панели на доме должны быть обрезаны под углом, который будет равен уклону крыши, полученные концы следует завести под выступ, обеспечив расстояние минимум в 1 см между торцом панели и досками обрешетки. Данная процедура поможет устранить выгибание панелей при усадке здания. Для того чтобы придать дому законченный вид, сверху стен следует установить финишную планку, а на границе обшивки и фронтона – пластиковый уголок, который будет фиксировать нижнюю панель, применяемую при обшивке фронтона, кроме того, это поможет скрыть стык панелей.

http://youtu.be/cOegkezp5a8

Дом имеет более эстетичный вид, когда скрыты торцы панелей. Для этого производят отделку оконных проемов, используя вместо наличников из дерева пластиковый уголок. Одна сторона уголка должна быть закреплена на лицевой стороне панелей, другая сторона станет скрывать их торцы. Уголок должен быть установлен с расчетом, чтобы одним торцом он прилегал к проему окна. Обрезка панелей может быть осуществлена с помощью пилки по металлу. Итак, если вы уже решили, чем обшить каркасный дом, то можно приступать к подготовительным работам.

MoiDomKarkas.ru

Выбор отделочного материала для обшивки дома снаружи

Иногда при строительстве дома приходится возводить стены из внешне непривлекательных строительных материалов. Случается, что они теряют презентабельность в процессе эксплуатации или в результате заделывания многочисленных трещин. Поэтому каждому домовладельцу рано или поздно приходится задаваться вопросом: «Чем же можно красиво обшить дом снаружи?»

Сегодня строительный рынок изобилует различными материалами для отделки фасадов, предлагая варианты на любой вкус и достаток. Остановимся подробнее на каждом из них.

Обшивка дома сайдингом

Очень выгодным и практичным решением в качестве облицовки фасадов зданий является сайдинг. Для изготовления облицовки используют самые разные материалы, что позволяет сделать оптимальный выбор для деревянного дома и для строений, возведенных из кирпича и бетона.  К достоинствам сайдинга можно отнести его долговечность, устойчивость к неблагоприятным погодным явлениям и повреждениям механического характера. Еще одним несомненным плюсом в его использовании можно считать превосходные декоративные характеристики.

Сегодня производители выпускают несколько типов сайдинга.

  • Пластиковый – его основу составляют акриловые и виниловые полимеры. Такой материал можно использовать, как для наружных, так и для внутренних отделочных работ. Его минус состоит в низкой ударной прочности.
  • Металлический – здесь в качестве основы используют листовое оцинкованное железо, а в редких случаях и алюминий. Подобная обшивка отличается хорошими показателями прочности и абсолютной пожарной безопасностью. Ввиду большого веса металлических панелей, их монтирование выполнять немного сложнее.
  • Деревянный – дорогой и требовательный в уходе материал, не отличающийся продолжительным эксплуатационным периодом. Но у него есть и целый ряд неоспоримых преимуществ: он превосходно отводит влагу, обладает прекрасными звуко – и теплоизоляционными характеристиками и выглядит довольно презентабельно. Идеальное решение для наружной отделки – это обшить деревянный дом снаружи сайдингом, тоже изготовленным из дерева.
  • Фиброцементный – располагает всеми необходимыми свойствами для выполнения качественной отделки. Он устойчив к повышенной влажности, не подвержен горению, не боится воздействия грибковых заболеваний и плесени. Фиброцементные панели могут эксплуатироваться на протяжении длительного времени, поскольку они отличаются высокой степенью прочности. К минусам данного отделочного материала относится его довольно внушительный вес и сложности проведения монтажных работ. Укладку фиброцементных панелей выполняют внахлест, используя для этого специальное крепление.

Отделка

Отделка сайдингом — это надежная защита жилого строения от сильных порывов ветра, от воздействия на него различных температур и превосходное его украшение. Сегодня многие дизайнеры предлагают обшить дом снаружи цокольным сайдингом, который великолепно имитирует природный камень. Изначально он применялся исключительно для декорирования цоколя зданий, но сегодня его часто применяют и для обшивки фасадов. А чтобы дом смотрелся еще эффектнее, можно комбинировать панели разной цветовой гаммы для отделки цокольной и фасадной его части.

Обшивка дома необрезной доской

Создать оригинальный дизайн можно, облицовывая стены необрезными досками. Их можно легко распознать по неопиленным кромкам. Горизонтальная обшивка фасадной части дома необрезной доской поможет создать уникальное сочетание света и тени Для того, чтобы обшить дом снаружи необрезной доской чаще всего приобретают доски, ширина которых составляет 30 сантиметров.

Великолепно подходит для выполнения облицовочных работ древесина северных пород, обладающая оптимальными показателями плотности и красивой текстурой.

Монтаж необрезной доски выполняют внахлест или плотно друг к другу. Первый способ является наиболее практичным для отделки фасадной части дома, поскольку он препятствует пагубному воздействию влаги.

Обшивка дома вагонкой

Очень распространенным материалом для обшивки наружных стен сегодня является вагонка. Одной из причин популярности считается ее доступность. Но, перед тем как обшить дом снаружи вагонкой, нужно знать, каких она бывает разновидностей и о преимуществах каждой из них.

В качестве отделочного материала для дома используют деревянную и пластиковую вагонку. Вагонка, изготовленная из дерева имеет следующие преимущества:

  • Экологическая безопасность;
  • Превосходные внешние характеристики, что дает возможность получить красивую обшивку;
  • Отличные звукоизоляционные свойства;
  • Простота укладки;
  • Низкая степень теплопроводности.

Пластиковая вагонка также обладает целым рядом достоинств:

  • Длительный срок эксплуатации при правильном выполнении монтажа;
  • Устойчивость к различным температурным режимам;
  • Не подвержена горению;
  • Устойчивость к воздействию различных атмосферных проявлений, превосходные антикоррозийные качества;
  • Простота и высокая скорость укладки, что значительно ускоряет темп строительства;
  • Не нуждается в специальной обработке;
  • Красивый внешний вид, создаваемый ровной глянцевой поверхностью;
  • Обладает отличными водоотталкивающими характеристиками;
  • Приемлемая стоимость.

Но, прежде чем вы решите обшить дом снаружи пластиком, нужно запомнить, что у него есть и некоторые недостатки:

  • Он обладает очень низким уровнем устойчивости даже к незначительным воздействиям механического характера, что способствует образованию на поверхности вмятин от ударов;
  • На пластиковые панели нельзя произвести качественную фиксацию элементов декора.

Обшивка дома фанерой

Фанера практически не используется для финишной облицовки фасадной части дома. Обычно она применяется, как материал, предназначенный для дальнейшей отделки. К достоинствам, характеризующим фанеру, можно отнести:

  • Хорошие показатели влагостойкости;
  • Устойчивость к грибку, к плесени и гниению;
  • Устойчивость к горению;
  • Экологическая безопасность;
  • Простота монтажа;
  • Доступная цена;
  • Долгий срок службы.

Не стоит забывать, что обшить дом фанерой снаружи можно только как основание под последующую отделку.

Обшивка дома плитами OSB (ОСП)

В последнее время все большее количество владельцев домов в качестве облицовки для фасадов выбирают плиты OSB. На русский язык это переводится, как ОСП – ориентированно – стружечные плиты. OSB — облицовочный материал, который стоит значительно дешевле, чем фанера. Однако по техническим характеристикам они абсолютно аналогичны. Если вы решили обшить каркасный дом снаружи osb, то это поможет вам сэкономить на приобретении отделочных материалов, что никак не отразится на прочности облицовочного покрытия.

Для того чтобы принять окончательное решение, следует выяснить все об его преимуществах и недостатках.

К плюсам OSB относятся:

  • Быстрый темп выполнения работ;
  • Несложный монтаж плит – работы лучше проводить вдвоем, что значительно упростит монтирование панелей;
  • Эффективная защита от резких порывов ветра.

Недостатком плит OSB считается то, что они не безопасны с точки зрения экологичности, по поводу чего ведутся споры. Его токсичность не имеет научных и практических подтверждений.

Обшивка дома профлистом

Еще один популярный способ облицовки стен – это их обшивка профилированным листом. Он представляет собой универсальный отделочный материал высокого качества. Если обшить дом снаружи профлистом, то здание приобретет очень презентабельный облик.

wizba.ru

Как правильно обшить пластиком стены и потолок

как правильно обшить пластиком стены и потолок

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.

Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т.е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

  • Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
  • Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
  • Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

  • Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
  • Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
  • Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
    • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
    • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз? Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки? Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками). Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Источник: http://nauchite.com/2014/facing_board/

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки Формы одежды в барокко

Утепление стен изнутри своими руками в квартире и Отделка лоджии своими руками, чем лучше обшить Как построить веранду своими руками? Как обшить стены ПВХ Cached DragonFly Studio Moscow ЗК РФ, Статья 39.23. Основания для установления сервитута в

shraddha.ru


Смотрите также